Никакую страну понять невозможно, не разглядев ее жителей. Думаю, что при температуре воды +25 градусов местные  просто растворятся в массе туристов, а сейчас, хотя днем воздух прогревается до 20-22, вода остается прохладной (+15), и чергорцы вовсю наслаждаются теплыми деньками и последними днями относительно спокойной жизни. Ведь уже в середине апреля сюда начнут прибывать вырвавшиеся из каменных джунглей «дикари» и «цивилизованные» путешественники. Причем, последних от первых отличает лишь бешеная переплата за проживание в не самых лучших отелях. Я уже имел возможность убедиться, насколько велика разница между «раскрученной» гостиницей и приличной виллой, владельцы которой не считают нужным заключать договоры с крупными туроператорами. Этак в 2-3 раза отличаются цены — 20-30 евро против 50-80 и выше за сутки аренды номера.

Но, вернемся к местным жителям. Первое, что бросается в глаза — это их неулыбчивость. Конечно, профессиональные отельеры и продавцы охотно натягивают «смайл» на фейс, но, стоит им оказаться вне поля вашего зрения и улыбка исчезает как не было ее. Казалось бы, пришло долгожданное тепло (вспомним, что творилось на Балканах этой зимой), вовсю светит солнце и чирикают соловьи на пальмах (факт, лично видел этого птаха на вершине пальмы — пел он басовито, но узнаваемо). Но, как будто ничто не радует черногорцев. Либо нейтральное выражение лица, либо не слишком скрываемая грусть.

Вот этот человек на моих глазах по-хозяйски пообщался с официантом в кафе на набережной, получил от него пачку евро, стянутых резинкой, а затем сел на парапет с баночкой пива и грустно смотрел на волнующееся море — сегодня был ветер. Рядом по пляжу ходили голуби — совсем как наши «сизари» — клянчили корм, но им ничего не обломилось. Пиво они не пьют, а другой еды у парня не было.

Кстати, местное пиво здесь — гордость Монтенегро — называется «Никшичко», производится в городе Никшич и пьется по всей стране. Сварено оно, я вам скажу, на совесть. 

Правильное такое пиво. Неудивительно, что даже в крупных супермаркетах здесь очень скромно представлены иностранные марки. Поговаривают, правда, что пивзавод в Никшиче скоро будет продан японцам, но пока черногорцы пьют свое, родное.

На набережной не так много людей. Кто-то пытается поймать первые курортные заработки, кто-то просто гуляет. Много девушек и женщин с колясками. Много детей. Русский, итальянский и немецкий языки еще почти не слышны. Основные звуки — по-сербски. Точнее — по-черногорски, но я на слух местный диалект от классического сербского не отличаю совсем. Люди, обмениваются новостями, что-то перетирают друг с другом, но не смеются и почти не улыбаются. Почему именно — понять не смог.

А еще они не дают себя фотографировать. Совсем. При виде нацеленного фотоаппарата просто отворачиваются, как будто бы их что-то заинтересовало совсем в другой стороне, так заинтересовало, что аж шею выворачивают. Делать снимки удается только «шпионским» способом — на ходу от живота. Поэтому и качество фотографий оставляет желать лучшего. Свернув с набережной, захожу на местный рынок — посмотреть, чем торгуют и понять уровень цен. Здесь меня ждет сюрприз. 12 евро за не самого лучшего качества креветок, 18 евро за 1 кг тунца, и аж 20 евро за кило форели. Словоохотливый парень чудесно говорит по-русски и на вопрос о причине такой дороговизны обводит руками рынок, мол, «походи по базару, поищи дешевле». Он, действительно, торгует морепродуктами в гордом монопольном одиночестве.

Впрочем, остальные цены — на сельхозпродукцию — здесь тоже выше на 20-30%, чем в соседнем «Мегамаркете». Расчет прост — некоторые туристы-лохи полагают, что в магазине им всучат «химию» и ГМО, а на рынке, дескать, все натуральное. Между нами, в Черногории вообще запрещено продавать продукты ГМО, то есть вы везде приобретете аутентичные перцы, помидоры и прочие овощи-фрукты. Но, верить мне или не верить — это ваше личное высокозатратное дело.

На город быстро опускается вечер. Световой день в Монтенегро меньше на пару часов за счет гор, повышающих уровень горизонта, но в этом есть свои плюсы — здесь переход к ночи не столь резкий и меньше изнуряющей жары летом. Заходит солнце и по склонам к городу струится прохлада.

В кафе разговорился со словоохотливым местным жителем, который пытается мне продать свою квартиру-студию за 150% от ее первоначальной (и вполне реальной) стоимости. Я с удовольствием беседую с ним, хотя мог бы давно уже напомнить, с чего начался наш с ним диалог — с журнала объявлений «Tender Oglasi», где черным по белому стоит несколько иная цифра — и в этом случае давно потерял бы собеседника. Горан ведет себя так же, как и подавляющее число граждан Монтенегро, полагающих, что русские чрезвычайно богаты и готовы вслепую покупать недвижимость по безумным ценам.

Постепенно я меняю тему беседы, затрагивая святая святых всех черногорцев — самих черногорцев. И получаю интересную версию неулыбчивости живущих здесь людей. Страна так часто меняла «хозяев» и так долго находилась под властью турков, что местное население научилось не выделяться, быть незаметными. По той же причине никакие «оранжевые» революции Черногории не грозят. Ведь даже митинги протеста здесь проходят скромно и не грозно, хотя и собирают большое число любопытных.

Расстаемся мы довольные довольные друг другом. Я точно знаю, что теперь на весь срок своего пребывания здесь мне обеспечен ежевечерний звонок Горана, который будет тешить себя надеждой, что «русский Игор» — потенциальный источник его благосостояния. Но для меня он — просто хороший способ узнать Черногорию изнутри.